Установка натяжных потолков: как натянуть своими руками

Виды натяжных потолков

Не специалисту может показаться, что все системы натяжения одинаковы. Однако это не так. Несмотря на схожий способ крепления, натяжное полотно отличается. В зависимости от типа выбирается способ крепления и технология монтажа. Рассмотрим два основных типа материала.

Тканевый

Для натяжения используется высокопрочная синтетическая ткань из полиэстера или полиэстера, пропитанная полиуретаном. Технология производства позволяет получать только матовые ткани, но возможна качественная имитация тканей различной фактуры: ситеца, замши и др. также изготавливаются двухслойные полотна. В этом случае на основу ткани наносится декоративный рельефный слой в виде сетки.

Ткани доступны в различных вариантах отделки. Они могут быть белыми или цветными. В последнем случае оттенков несколько, не больше двадцати. Но все они глубокие и однородные. Возможны блестящие и фотографические принты (хотя внутри они могут выглядеть старомодно). Еще один вариант декора — полупрозрачная ткань, под которой устанавливаются специальные светильники. Правда, если они сломаются, придется разобрать старую накладку и надеть новую.

Достоинства

• Ширина рулона составляет 510 см, поэтому можно добиться бесшовной отделки.
• Монтаж с минимальным уменьшением высоты стены. В помещении с правильной геометрией «съедается» всего 15мм.
• Власть. Повредить ткань можно намеренно, но вряд ли случайно. Ему не страшны довольно серьезные механические воздействия.
• Проницаемость для водяного пара. Благодаря специальной пропитке ткань ненадолго задерживает воду, но в то же время позволяет хорошо пропускать пар и воздух. Это позволяет конструкции «дышать».
• Широкий диапазон «рабочих» температур. Он колеблется от 80 до -40 ° C. Это дает возможность устанавливать тканевые системы в разных помещениях. Например, на неотапливаемых лоджиях зимой или на очень жарких чердаках летом
• Пожарная безопасность. Материал обработан антипиренами, поэтому он не горит и не выделяет дым.
• Антибактериальный эффект. Бактерии и плесень не живут на поверхности синтетических волокон.
• Монтаж производится без использования тепловых пушек.

У тканевой обивки есть свои недостатки, но их нужно знать.

Недостатки

• После разборки ткань больше нельзя растягивать.
• Недостаточная влагостойкость. Не рекомендуется монтировать в помещениях с повышенной влажностью, возможно появление «грязных» пятен. Несмотря на особую пропитку, полотно плохо переносит стирку. Только химчистка. Когда выходит сверху, жидкость не задерживается.
• Ткань впитывает запахи. Избавиться от него потом крайне сложно. Поэтому не рекомендуется курить, например, в помещениях с таким потолком.

Если ширина комнаты, в которой вы планируете установить систему, больше 5 м, то вам нужно будет сделать стык и закрыть его специальным покрытием.

Пленка ПВХ

Натяните пленку из поливинилхлорида разной толщины. Недобросовестные производители могут использовать в производственном процессе недорогое токсичное сырье. При нагревании такая пленка выделяет ядовитые вещества, а после ее монтажа сохраняется стойкий неприятный запах. Чтобы не добиться такого результата, при покупке необходимо свериться с сертификатом качества и безопасности материала.

Пленочные покрытия доступны в самых разных цветах, их десятки. Различают матовые, глянцевые, атласные и зеркальные пленки. Возможно использование фотопечати, хотя в современных интерьерах она теряет актуальность.

Плюсы

• Полная гидроизоляция. При заливке сверху эластичная пленка растягивается и удерживает жидкость внутри. После дренажа принимает прежнюю форму.
• Многоразовый. После разборки лезвие можно снова собрать.
• Легко ухаживать. Возможность сухой и влажной уборки. Грязь легко смывается водой с мылом. Запрещается использование агрессивных химикатов.
• Низкая стоимость материала и монтажа.

У пленки ПВХ много недостатков. Перечислим их все.

Минусы

• Низкое сопротивление. Тонкую пленку можно легко повредить, если ее зацепить острым предметом. Проникновение пробки из-под шампанского и подобные эффекты могут нанести серьезный ущерб.
• Небольшая ширина полотна, максимальная — три метра. Итак, для украшения просторных комнат нужно сварить две и более планки.
• Небольшой «рабочий» температурный диапазон. При температуре -5 ° C и ниже материал становится хрупким, начинает трескаться и разрушаться. Поэтому в сезонных домах его не используют. Высокие температуры размягчают пластик, он увеличивается в размерах. Он может изменить цвет при слишком сильном нагревании, например, желтеет в областях возле ламп.
• Довольно сложный монтаж с использованием специального оборудования. Пластиковая полоска нагревается термофеном и ввинчивается в держатели. Если при установке ошибиться, он прогнется или сложится, то есть прилипнет к основанию.

Подготовка к установке

Установить натяжной потолок можно за несколько часов. Но подготовка, как и подключение освещения, иногда занимает больше времени. Итак, приступим.

Сначала уберем все, что может упасть с потолка. Это очень важно для эстетики. Все это происходит после натяжки потолка.

Подготовлен к установке потолок — все аккуратно, встроено для установленного освещения

Если пленка белая или светлая, сквозь нее могут быть видны темные пятна. Та же проблема существует и в бревенчатом доме — будет виден темный потолок. В этом случае можно предварительно покрыть его каким-нибудь материалом (фанера, гипсокартон и так далее), который можно покрыть белой краской. Как вариант, снимите какой-нибудь белый материал (даже пароизоляцию).

На каком этапе ремонта ставить

Монтаж натяжных потолков проводится после того, как пройдены основные «грязные» этапы ремонта, пока стены выровнены. Можно сначала наклеить обои, а можно потом. Оба варианта несовершенны. И вот почему:

• Если стены уже оклеены обоями, они пачкаются при установке багета. Чтобы избежать загрязнения, придется закрыть стены, что отнимает слишком много времени.
• Если клеить обои после монтажа, работать нужно очень аккуратно — пленки (если натянули) очень легко рвутся. И при такой работе сломать его очень легко.

Какое для вас меньшее зло: выбирайте. В другой период это невозможно.

После завершения всех пыльных работ монтируйте потолки на ровных стенах

Куда и на какой высоте крепится

Есть два типа профилей: для потолка и для стены. Потолочные используются в тех случаях, когда по каким-то причинам невозможно прикрутить несущую конструкцию к стенам (проводка, проходящая в нужном месте, — очень нестойкий материал). В остальных случаях багет крепится на стены.

На какой высоте установлен багет? Если перекосы нет, на уровне 4-5 см ниже стыка с потолком. Почему не наверху? Потому что прочность стены снижается выше и может рассыпаться. Нагрузки с пленками ПВХ приличные, поэтому важна грузоподъемность. К тому же в этом месте часто прокладывается проводка и может выйти из строя. Так что будьте осторожны с проводкой, отметьте место, где она находится. Этот запас также позволяет использовать более широкий спектр устройств. Как видите, причин достаточно.

крепить багет необходимо на ровных стенах, отступив от основного потолка на 4-5 см

Если стены в комнате не выровнены, но вы хотите установить натяжной потолок, выровняйте участок, где будет закреплен багет. Если этого не сделать, он погнется, что будет прекрасно видно снизу.

На стенах из пенобетона на стену крепится дерево, а на него крепится багет. Создаваемое таким образом напряжение передается в основном дереву, и стена подвергается меньшим нагрузкам.

Для нормального натяжения потолка его нужно подтянуть к строго горизонтальной плоскости. Поэтому находят самую низкую точку потолка, прокладывают от нее такие же 4-5 см, затем прибивают горизонталь по всем стенам. Так, по сравнению с существующим потолком разница в высоте может быть другой.

Падение с основного потолка может быть неравномерным…

Удобнее всего наносить леску краской (тонкая, «грязная» бусина, покрытая сыпучим красителем, например, синим).

Если решено сделать двухуровневый натяжной потолок, его крепят к конструкции из гипсокартона. Если крепление попадает на одну из горизонтальных направляющих, все нормально и никаких проблем. Если ниже или выше, необходимо добавить усиление. Это может быть закрепленный в нужном месте профиль или полоса фанеры толщиной 5-6 мм. Оба были протестированы и работают нормально.

При установке в комнате, стены которой облицованы плиткой, багет закрепляют на 2 см ниже края плитки. При этом важно, чтобы под ним не было пустот.

Электропроводка и закладные под светильники

Поскольку в натяжных потолках используются лампы малой мощности (не более 40 Вт для разряда накаливания и 35 Вт для галогенных), требуется большее количество ламп. Помимо основной люстры в центре, они также реализуют периферийное освещение. В этом случае обычно используются встроенные лампы.

Оказывается, по потолку проходит очень много проводов. Их необходимо хорошо и правильно закрепить. Если в деревянном доме делают натяжной потолок, то все электрические кабели прокладываются в несгораемых трубах, специальной гофрированной трубе или монтажной коробке. В остальных случаях достаточно закрепить их к потолку монтажными лентами или с помощью зажимов.

Надежный способ защитить вашу проводку

Встраиваемые элементы предназначены для установки светильников в натяжной потолок. Их конструкция зависит от типа светильника и подбирается каждый раз отдельно. Только желательно, чтобы потолочные светильники были направлены вниз или были не ближе 40 см от потолка. В противном случае через некоторое время появятся желтоватые пятна из-за перегрева.

Лучшим, пожалуй, выходом из положения при выборе светильников для натяжного потолка будут светодиодные. Они дают мощный поток света, долго служат, очень мало «тянут» электричества и практически не нагреваются. Обратной стороной является отличная цена. Но оправдывается быстро — экономией на электроэнергии.

Расчёт необходимого количества полотна и вспомогательных комплектующих

Для создания натяжного потолка понадобится не только само полотно, но и вспомогательные элементы:

1. Застежки называются багетами. Эти элементы должны быть прочными, чтобы выдерживать не только массу полотна, но и воду, которая может исходить от соседей сверху. Они могут быть алюминиевыми или пластиковыми. Видимый багет крепится на ровной стене. Для многоуровневых конструкций используются багеты-невидимки, но с ними нужно использовать скотч. Чтобы определить количество багетов, необходимо определить периметр комнаты, то есть сумму всех ее сторон, по которой будут крепиться багеты.
   Для фиксации полотна можно использовать гарпунную, стеклянную или клипсовую систему
2. Скотч. Необходимо скрыть щель между стеной и полотном в том месте, где крепится багет. Скотч изготовлен из эластичного материала. Этот элемент выпускается в белом цвете и при необходимости может быть окрашен.
   
   Малярный скотч скрывает пространство между полотном и стеной
3. Угол стены. Он выполняет ту же функцию, что и скотч.
   Отделка углов, чтобы скрыть большие зазоры
4. Элементы освещения. Для установки осветительных приборов используются термокольца разного диаметра, их количество в каждом случае определяется отдельно.
   Универсальное кольцо можно использовать для приборов разного диаметра

При расчете необходимого количества полотна учитывается площадь комнаты, если потолок монтируется горизонтально к полу, то размер полотна будет соответствовать площади комнаты. При размещении в углу, когда потолок имеет криволинейную поверхность или имеет многоуровневую структуру, расчет проводится с помощью специальных программ.

Если вы решили самостоятельно определить количество полотна для прямоугольной комнаты, последовательность расчетов будет следующей:

1. Ширину и длину комнаты измеряют в тех местах, где будет производиться установка крепежа.
2. Полученные значения умножаются и получается веб-область.
   Для прямоугольной комнаты площадь полотна равна площади комнаты
3. Если натяжной потолок наклонный, учитывается наклон багетов.

При сложной форме потолка расчеты производятся в такой последовательности:

1. Делают чертеж потолка, при этом необходимо измерить расстояние между соседними и диагональными углами со всех имеющихся углов.
2. Получившаяся фигура разбивается на простые элементы, это могут быть треугольники, прямоугольники, трапеции, квадраты.
   
   Если комната имеет сложную форму, то ее делят на простые формы
3. Определяется площадь каждой формы. Для этого используются математические формулы, которые знает любой школьник.
4. При наличии криволинейных поверхностей используются формулы для получения фигур.
   При наличии изгибов потолок делится на простые и сложные формы

Разновидности систем крепления

Для фиксации полотна используются три варианта крепления.

• Гарпун. К краям отрезанной полосы приваривается пластиковая кромка. Они называют это гарпуном. Идеально подходит к профилю. При необходимости возможна разборка с последующей установкой. Шаблон гарпун используется для крепления пленки ПВХ.
• Штапиковая. Полотно продевается в паз и фиксируется специальным клиновидным штапиком. Срез проводят так, чтобы остался небольшой припуск. Его прячут в профиль или коротко обрезают. Получившийся шов закрываем декоративной заглушкой.
• Зажим (или кулачок). Застежка имеет удлиненный участок в виде клипсы. Загнутый край полотна вставляется в него с запасом, он плотно зажимается язычком. Лишнее обрезается. Шаблон зажима используется только для закрепления ткани.
  
  
  

Технология изготовления потолка

Пошаговая инструкция изготовления натяжного потолка своими руками включает следующие этапы: подготовительные работы и разметка, установка багета, натяжка полотна и отделка (при необходимости).

Для разных типов строительства есть некоторые особенности, которые необходимо учитывать.

Подготовительный этап

Подготовка к сборке состоит из следующих мероприятий:

1. Чистка потолка. Монтаж натяжной системы не требует тщательного выравнивания поверхности потолка, но необходимо устранить явные дефекты. В первую очередь необходимо исключить растекание покрытия на полотне. Для этого удаляются зазоры и участки плохо закрепленной штукатурки. Большие щели и трещины рекомендуется заделывать пенополиуретаном. Особое внимание уделяется участкам с плесенью и грибком. Их необходимо обработать раствором медного купороса. Если на базовом потолке есть деревянные детали, их нужно обработать составом против гниения.
2. Подготовьте стену. В зоне, где устанавливаются каркасные профили, поверхность стены необходимо выровнять. Выпуклости могут деформировать багет. Обычно планку стены перед установкой каркаса зашпаклевывают.
3. Маркировка. Он делается на стене и ограничивает положение нижнего края багета. Задача — обеспечить горизонтальное положение полотна, строго параллельно полу. Фактическая высота комнаты немного отличается в разных точках и поэтому измеряется под всеми углами. Первую отметку ставят в нижнем углу на нужном расстоянии от потолка. Обычно он составляет 3-4 см. Если есть значительные неровности или были проложены коммуникации, то его можно увеличить до 6-8 см. Измеряется точная высота расположения этой отметки от пола, и измеряется такая же высота в других ракурсах. Знаки соединены линиями, обозначающими расположение профилей каркаса.
4. Электрические кабели. Если кабели проходят через потолок, их вставляют в гофрированную трубу или кабельный канал и прикрепляют к основному потолку.

При подготовке помещения к работе следует обеспечить свободный доступ к стенам. Желательно убрать мебель из комнаты или переместить в центр. Перед началом натяжения ленты рекомендуется поднять температуру окружающей среды выше 30 градусов (желательно до 40 градусов).

Установка багета

С учетом типа потолка подбираются необходимые профили и крепеж для багета. При самостоятельной работе часто выбирают алюминиевые полосы, которые обладают большей прочностью, что облегчает процесс натяжения полотна. Пластиковые молдинги обычно комплектуются тканевыми потолками некоторых моделей. Их установка требует особого ухода.

Монтаж каркаса начинается с формирования точек их крепления к стене. Стандартные профили уже имеют отверстия для крепления и поэтому сначала крепятся к стене для разметки. Если на планках нет отверстий, их просверливают с шагом 40-60 см, а крайние отверстия делают с отступом 10-12 см от конца.

В отмеченных местах проделываются отверстия для пластиковых дюбелей. Для этого используется перфоратор (для бетонных стен) или электродрель. Диаметр отверстия — 8-10 мм. Профили закрепляются на дюбелях саморезами. Горизонтальность расположения элементов проверяется строительным уровнем.

Натяжка полимерного полотна

Как растянуть лист ПВХ с учетом его значительного удлинения при механическом растяжении? Вопрос решается на основе известного закона теплофизики: тела расширяются при нагревании и сжимаются при охлаждении. Следовательно, по мере нагрева пленки она становится шире во всех направлениях. В таком состоянии он закреплен на багете. В процессе охлаждения он дает усадку и в каркасе происходит ее естественное натяжение. Чтобы обеспечить такой эффект, достаточно нагреть полотно ПВХ до 60-65 градусов. Это могут сделать тепловые пушки или тепловентиляторы.

Монтаж полотна осуществляется в следующем порядке. Уголок пленки ПВХ вставляется в крепеж рамы, расположенный в углу, где наносится первая отметка. Следующим шагом будет закрепление пленки в диагональном углу. Затем закрепляются остальные уголки. Отверткой проталкивают пленку через застежку.

Основное крепление производится с боков. Лезвие вдавливается в боковой профиль с шагом 9-12 см, для чего обычно используют шпатель. Сила тяги устанавливается вручную, а сама тяга выполняется мягко и плавно. Лишняя пленка срезается ножом. После завершения введения полотна в багет по всему периметру щель между стеной и рамой, а также полость профиля закрывают декоративным нахлестом. Его форма различна для разных видов застежек. Крышка прижимается снизу вручную до щелчка.

Особенности натяжки ткани

Ткань растягивается без нагрева.

Чтобы избавиться от морщин, профессионалы смачивают ткань из пульверизатора. После высыхания он сжимается и уплотняется, самостоятельно устраняя мелкие дефекты.

В отличие от полиэтиленовой пленки ткань растягивается от центра рамки. По центру профилей протягивается через застежку с помощью специального шпателя. Сначала центр полотна прикрепляется к центру первого профиля, затем — к противоположной стене. После закрепления на всех стенах образуется своеобразный крест. Натяжение всего полотна выполняется следующим образом: переход от центра к углам. Лишняя ткань обрезается ножницами. После завершения работ устанавливается декоративное покрытие.

Некоторые проблемы возникают при натяжке узорчатого потолка. Если он смещен от центра, тогда это центр конструкции, которая принимается за центр исходного креста натяжения. То есть сначала формируется правильный узор, затем постепенно растягивается остальной «фон».

Особенности изготовления двухуровнего потолка

Разница в технологиях начинается уже на этапе маркировки. Помимо прорисовки границы каркаса на потолке отмечается расположение зоны второго уровня. По этой отметке к потолку крепится Т- или П-образный профиль, нижний край которого соответствует расположению натянутого полотна первого уровня.

Сначала полотно верхнего уровня натягивается по всему потолку. Технология его формирования не отличается от приведенной выше методики. После этого на дополнительный профиль крепится багет для второго яруса. Для крепления используются саморезы по металлу. Предварительно нарезанное лезвие протягивается внутрь ниже первого уровня. Изнанка и низ багета покрыты специальными декоративными слоями.

Гарпунная и безгарпунная технологии: в чем разница

В зависимости от типа материала используются следующие способы крепления:

Фото гарпунного способа крепления натяжного потолка

• гарпун. Применяется для пленочных полотен. По краям накладки привариваются крючки (гарпуны), с помощью которых панно, спрятанное в багете, защелкивается в нем. В этом случае рисунок полотна уменьшается на 5%. Это связано с тем, что при укладке материал нагревается тепловой пушкой до температуры 60 ° С и под действием тепла пленка растягивается;

Фото способа крепления клиновидного натяжного потолка

• безгарпунный (клиновидный) метод применяется для монтажа тканевых потолков. Выполняется без использования теплового пистолета, поэтому его назвали «холодным». Полотно втыкается в багет шпателем по периметру комнаты. Для этого материал закупается с запасом, чтобы по краям оставалось 3 см. Лишние части материала срезаются по окончании монтажа.

По цене гарпунный метод будет стоить дороже. Но полотно, смонтированное таким образом, можно снять и переустановить. Например, если квартиру залили неряшливые соседи.

Дополнительные материалы: натяжной потолок своими руками — правила и особенности монтажа.

Виды профилей для натяжных потолков

Профили используются для крепления планки. Это застежки разной формы. Это зависит от типа и места крепления.

По типу крепления

• Потолок. Он установлен на черновой основе. Это позволяет минимизировать высоту стен. При правильной геометрии помещения удаляется всего 150-300 мм.
• Стена. Его закрепляют по периметру стен. Обеспечивает максимально безопасную посадку. Он «убирает» от 300 до 1200 мм высоты помещения.
• Универсальный. Крепится как к стенам, так и к потолку. Их используют при сборке нестандартных моделей: многоуровневых, со сложной геометрией и т.д.
• Разделение. Их монтируют при установке комбинированной конструкции, при совмещении элементов разной фактуры или цвета. Кроме того, разделительные элементы ставят тогда, когда есть угроза провисания больших полотен.

По материалу

Для изготовления элементов используются два вида материалов.

• Алюминиевые профили. Они выдерживают значительные нагрузки и отличаются прочностью. Благодаря высокой прочности этап крепления достаточно большой — от 30 до 45 см, что значительно экономит бюджет на покупку крепежа и сокращает время установки. Алюминиевая планка не деформируется во время работы. Его можно использовать для создания каркаса с ломаными линиями. При этом металлический профиль достаточно массивный, с появлением вмятин от неаккуратного обращения. Цена на алюминий довольно высока.
• Пластиковые детали. Их главное преимущество — гибкость. Только с их помощью можно делать различные круглые и изогнутые формы. К тому же пластик легкий, на нем нет следов складок, его удобно носить и фиксировать. Его не нужно сверлить, как металл, в него легко входят саморезы. Пластик не дорогой, но он не такой прочный, как алюминий. Поэтому для больших площадей лучше выбирать более прочные металлические элементы. Некачественный пластик может сломаться при закреплении саморезами. Пластик не подходит для «битого» каркаса с острыми краями. Ломается.

Необходимые инструменты и материалы

Начнем с инструментов для установки натяжного потолка. Чтобы закрепить профиль, вам понадобится перфоратор и отвертка. Если это модели, совместимые с пылесосом, очень хорошо. Так будет аккуратно при работе. Лучше всего разметить конструкцию с помощью лазерного уровня. Обычный пузырь не подойдет. Вероятность ошибки слишком велика. Для разметки используется малярный шнур. Если его нет, можно заменить на обычный. Перед работой наносится штукатурка или порошковая краска.

Также вам потребуются специальные зажимы, или крокодилы, как их называют мастера. Закрепите полосы. Для размягчения пленки ПВХ используется тепловая пушка. С помощью какого пистолета натягивать натяжные потолки особого значения не имеет. Обычно выбирают тот, который работает на газе, хотя можно получить и электрический. Так безопаснее. Для заполнения материала внутри багета используйте лопаты. Лучше брать набор с разными лезвиями. Так вы сможете добраться до самых труднодоступных мест.

Поскольку вам придется работать под потолком, выберите удобную лестницу или любую другую опору подходящей высоты. Чтобы вырезать угловую систему крепления, потребуется угловая коробка. Еще один незаменимый инструмент — это металлоискатель. Поможет определить, куда идет скрытая проводка. В противном случае он может быть поврежден при проведении монтажных работ.

Необходимые материалы можно приобрести в наборах. В магазинах продаются комплекты для автоматического расширения потолка. В их состав входит пленка ПВХ с обработанной кромкой, профили, шаблон для лампы, нагревательное кольцо, контуры трубы. Кроме того, в его состав входят специальный клей и герметик. Если по каким-либо причинам невозможно приобрести комплект, необходимо приобрести все отдельно. Также вам понадобится металлическая лента и застежки.

Монтаж натяжных потолков своими руками: подробная пошаговая инструкция

Когда все необходимое готово, приступают к работе. Разберем пошагово, как натянуть натяжные потолки ПВХ с помощью гарпунодержателя.

Подготовка

Установщики рекламируют свои услуги, подчеркивая, что по сравнению со штукатурными работами практически не будет грязи и пыли. Поэтому многие убеждены, что в подготовке нет необходимости. На самом деле это не совсем так. Есть строительная пыль, летящая от перфоратора, который готовит отверстия под крепеж. Поэтому лучше смириться со всем, что можно сделать. Остальное накройте пластиком. Другой момент. Когда фена работает, температура в помещении значительно повышается. Если при этом есть риск повредить предмет, его необходимо удалить.

Черновой потолок тоже нужно подготовить. С него удаляются остатки старой отделки, удаляются осыпающиеся фрагменты штукатурки и т.д. Поверхность будет полностью покрыта, но если основание начнет крошиться, на покрытие упадут комки и испортят его. Подготовленное таким образом основание обрабатывается антисептической грунтовкой. Это укрепит украшение и предотвратит возможное разрастание плесени и грибка.

Стены тоже нуждаются в подготовке. На них часто закрепляют багет, поэтому отделочные работы, если они запланированы, должны быть завершены. Отделка производится после монтажа потолочной конструкции, но до черновой: то есть необходимо проложить проводку, стены выровнять штукатуркой или гипсокартонными смесями, загрунтовать и просушить.

Фиксация профиля

Монтаж молдинга натяжного потолка начинается с разметки. Сначала определите высоту, на которую будет растягиваться лента. Если планируется встраиваемая техника, стоимость определяется их размером. Обычно в этих случаях потолок опускают на 70 мм и даже меньше. Редко, но бывает, что на базу ставят инженерные коммуникации. Затем пленка опускается с учетом их размера. Во всех остальных случаях расстояние от основания 30-50 мм.

При этом следует учитывать, что чем меньше отступ, тем сложнее будет работать с перфоратором. Поэтому оптимальная величина отступа — 50 мм. Обратите особое внимание на геометрию самолета. Если он расположен не под прямым углом, то расстояние от потолка до профиля на разных участках будет неодинаковым. Разметка начинается с самой низкой точки перекрытия. Размер возврата устанавливается им.

С помощью лазера или обычного уровня переносят отметки на стены, затем на углы. Режущая проволока прикладывается по углам, натягивается, стены размечаются. Линия наметки проходит по всему периметру с углублением от основания. На разметке отмечены участки прохода электропроводки. Это нужно для того, чтобы случайно не вставить в это место застежки и не порвать резьбу. Для этого используйте металлоискатель или точную плоскость, указывающую на расположение кабелей.

Защита профилей начинается с любого из внутренних углов.

Как закрепить системы крепления

1. Деталь прикладывают к стене так, чтобы ее нижний край оказался на отметках.
2. Просверлите отверстия под зажимы. Одновременно прокалывают багет и основу. Убедитесь, что вы пропустили участки, под которыми проходит проводка.
3. Установите пластиковые вставки-дюбеля.
4. Прижать профиль к основанию, закрепить саморезами.

После закрепления проверьте прочность крепления багета. Если он даст сбой, положите еще несколько жизней. Особое внимание уделяется стыкам. Детали должны совпадать точно по уровню, большие зазоры между ними недопустимы. Максимум 3 мм. Каждый шов необходимо проработать так, чтобы острые края не порвали пленку ПВХ. Для этого каждый край зачистите напильником, затем тщательно заклейте стык скотчем.

По такой же схеме закрываются внешние и внутренние углы. Просто берут всю деталь, швов по углам быть не должно. Снимаются замеры и на крепежный профиль накладывается расстояние от центра угла. Затем с тыльной стороны их моют ножовкой или болгаркой. Для внешнего уголка делают три пропила, расстояние между насечками 1 см, для внутреннего — один. Затем деталь загибается по выемкам, прикладывается к стене и закрепляется.

Подготовка к установке освещения

На основании намечены места для установки осветительных приборов. Если их много, желательно сделать аналогичный узор на полу, тогда после натяжения полотна будет легче найти закладные. Под каждым светильником есть площадка из специального термопластического материала. Установите его на гибкие металлические крючки.

Как установить платформу под светильник

1. Отверстие в термоплатформе вырезается до необходимого размера.
2. Подвеска разрезается на две части или складывается буквой П. Крепится к платформе с двух сторон двумя винтами от клопов.
3. Полученную деталь прикладываем к потолку, размечаем места для креплений.
4. Просверливаем отверстия, выставляем пластиковые дюбели.
5. Приводят закладную в порядок, закрепляют саморезами.

Важный момент. Наконец, нижний край платформы должен быть на одном уровне с натянутым полотном. Чтобы это проверить, нужно протянуть нить между закрепленными профилями. Выступающая тепловая платформа немного приподнята. Для этого складывают подвеску. Если есть такая необходимость, прокладывают проводку, то есть собирают систему освещения. Кабель проложен в гофрированной трубе, закрепленной на крючках.

Подготовка полотна

Перед установкой не требуется сложных подготовительных работ. Однако некоторые процедуры мастер рекомендует выполнить. Пленку необходимо аккуратно распаковать и расправить. Необходимо дать ей «акклиматизироваться» в комнате. Это особенно важно, если материал находился в прохладном месте. На поверхности могут быть складки, они образуются при длительном хранении в хорошо сложенном виде. Со временем они расправятся. Важный момент: на разложенный пол нельзя ничего класть, иначе он может повредиться.

Закрепление полотна

Перед началом работы закройте двери и окна комнаты. На уголки крепятся зажимы типа «аллигатор». Пленка ПВХ устроена таким образом, что держатель гарпуна загнутой частью направлен вниз. Как вариант, закрепите его углы прищепкой из крокодиловой кожи, повесив над полом. После этого начинают греть пленку. Для этого включите тепловую пушку. Он направлен на пластик с расстояния не менее 1 м. Направление нагрева необходимо постоянно менять, иначе можно повредить пластик.

После повышения температуры в помещении до 50 ° С поливинилхлорид начинает размягчаться. Делается пластичной, легко тянется. Лезвие гарпуна также смягчается. Теперь его можно легко вставить в профиль. Пленка ПВХ плотная, скрыта в профиле. Для этого специальным шпателем подденьте край и вставьте его в дупло багета. Шпатель осторожно снимается.

Начните под любым углом, затем приколите пленку к противоположной. Далее проделайте то же самое с двумя оставшимися уголками. После того, как пленка будет спрятана во всех углах, перейдите к центру одной из стен. Фиксируют материал, продвигаясь от центра к углам по всему периметру. Нет необходимости регулировать напряжение. При резке точно соблюдаются размеры и после остывания потолок приобретет желаемую форму. Но искажения недопустимы. Они приводят к образованию несъемных складок.

Мы описали технологию крепления гарпуна, которая применяется только для ПВХ. Для тканевых потолков используется несколько иная техника.

Нюансы при работе с тканевым полотном

Давайте посмотрим, как натянуть натяжной потолок без газовой пушки. Этапы подготовки, крепления багетов и установки ипотеки выполняются аналогично. Крепить полотно начинают с центра одной из стен, затем прикрепляют противоположный участок и нанизывают ткань на две оставшиеся стены. Шпателем полотно продевается в багет, затем инструмент аккуратно вынимается.

Двигайтесь от центра к углам, постепенно вытягивая всю подкладку. Следует избегать искажений. Деталь нарезается с запасом, поэтому ее необходимо хорошо затянуть перед тем, как вставить в профиль. Рекомендуется работать с помощником. Недостаточно натянутая крышка быстро упадет. Он фиксируется в клипсе или штапике. После того, как весь материал залит, острым ножом обрезают излишки и прячут под багет.

Монтаж люстры

Они начинают с обесточивания комнаты. Чтобы поставить прибор на место, нужно найти место под натянутым чехлом, где находится закладная. С внешней стороны к ранее установленной площадке приклеивается термокольцо. Делать это нужно аккуратно, чтобы обе стороны полностью совпали. После того, как клей высохнет, острым ножом просверлите отверстие внутри нагревательного кольца. Из образовавшейся полости вынимаются провода, подключаются к встроенной лампе. Затем регулирующие пружины складываются и устройство размещается. Таким же образом монтируется люстра. Отличие в том, что он не утоплен в поверхность, а крепится к закладной саморезами.

Читайте также: Пластиковые панели для потолка: как правильно крепить